https://artphotography.0pk.me/ Photo Art ru-ru Sat, 07 May 2011 17:45:11 +0400 MyBB/mybb.ru https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=60#p60 <p>Еще одна статья на тему композиции в фотографии.<br />Источник: <a href="http://www.colorpilot.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.colorpilot.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Правила композиции</strong></span></p> <p>&#160; &#160; &#160;Как сделать фотографию интересной, выразительной, притягивающей взгляды зрителей?<br />Для создания фотографии недостаточно только снять изображение. Необходимо гармонично разместить объекты на снимке, наполнив его смыслом. Существуют разные способы и правила для создания гармоничной композиции. Иногда достаточно разместить объекты съемки в определенных местах. В других случаях для этого достаточно правильно выбрать точку съемки. Небольшое смещение положения фотоаппарата может внести существенные изменения в композицию.<br />&#160; &#160; &#160;Для придания выразительности вашим фотографиям, применяйте правила построения композиции.</p> <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Правило третей</span></strong></p> <p>&#160; &#160; &#160;Делим кадр на три равные части по горизонтали и по вертикали. Получилась сетка, которую вы видите на изображении. Правило основано на том, что объекты, расположенные в местах пересечения линий, соответствуют наилучшему зрительному восприятию. Таким образом, значимо важный объект съемки следует располагать или вдоль линий или в точках пересечений этих линий:</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_10.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_10.jpg" /></span></p> <p>&#160; &#160; &#160;При съемке природных пейзажей наиболее интересными получаются те фотографии, на которых горизонт расположен по правилу третей. На какой из линий расположить горизонт? Это зависит от того, на чем вы хотите сконцентрировать внимание зрителя. В первом случае это красивый пейзаж на земле. Во втором случае делаем акцент на интересном, выразительном небе:</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_11.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_11.jpg" /> <img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_12.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_12.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Правило золотого сечения</span></strong></p> <p>На протяжении многих веков, для построения гармоничных композиций художники пользуются понятием &quot;Золотого сечения&quot;. Обнаружено, что определенные точки в картинной композиции автоматически привлекают внимание зрителя. Таких точек всего четыре, и расположены они на расстоянии 3/8 и 5/8 от соответствующих краев плоскости. Нарисовав сетку, мы получили данные точки в местах пересечения линий. Человек всегда акцентирует свое внимание на этих точках, независимо от формата кадра или картины.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/gold.gif" alt="http://www.colorpilot.ru/img/gold.gif" /> <img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_20.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_20.jpg" /></span></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Правило диагоналей</strong></span></p> <p>Согласно правилу диагонали, важные элементы изображения должны быть установлены вдоль диагональных линий, показанных на примерах. Диагональная композиция с направлением от левого нижнего угла к правому верхнему спокойнее, чем построенная на противоположной, более динамичной диагонали.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_30.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_30.jpg" /></span></p> <p>&#160; &#160; &#160;Линейные элементы, например, дороги, водные пути, и ограждения, установленные по диагонали, обычно делают пейзаж более динамичным, чем те, которые расположены горизонтально:</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_33.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_33.jpg" /></span></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Правило диагонального золотого сечения</strong></span></p> <p>Еще одно применение правила &quot;золотого сечения&quot;. Наложим диагональную сетку на изображение таким образом, как показано на фотографии ниже. Главные объекты изображения должны быть расположены в полученных секциях.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_40.jpg" alt="http://www.colorpilot.ru/img/comp_rules_40.jpg" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><br /><strong>Советы для начинающих:</strong></span></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Держите камеру на уровне объекта съемки. Не фотографируйте прямо снизу вверх или с высоты вашего роста вниз, кроме случаев, когда вы хотите добиться особого эффекта. Например, если Вы снимаете детей, опуститесь до уровня их глаз, иначе у вас получатся искаженные пропорции.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Следите, чтобы главный объект снимка не сливался с фоном. Если вы снимаете какой-то один объект, то старайтесь выбирать простой фон, детали которого не будут отвлекать зрителя. В некоторых случаях имеет смысл сделать так, чтобы объект занимал подавляющее большинство площади самого кадра.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Используйте ветки, деревья и т.п. для создания эффекта рамки. Таким образом вы подчеркнете главный объект. Рамка также может помочь в создании более объемного кадра (не надо делать рамку главным смысловым элементом).</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Если вы снимаете движущийся объект, то оставляйте на фотографии пространство перед объектом, то есть по ходу его движения. Другими словами, располагайте объект, как будто он только зашёл на фотографию, а не покидает её.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Старайтесь добиться того, чтобы источник света был сзади вас. А также избегайте ярких огней или пестрых цветных пятен в стороне от главного сюжета. Это отвлекает зрителя.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Попробуйте сделать сбалансированную композицию, так чтобы верхняя часть фотографии не выглядела &quot;тяжелее&quot;, чем нижняя. Данное правило относится и к сторонам изображения.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Включайте в кадр нечетное число одинаковых предметов. Один или три цветка выглядят лучше, чем два или четыре.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Если вы снимаете здание, то выберите ракурс, при котором видны и его фасад и боковая сторона. Это будет смотреться намного объемнее , чем просто фасад.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160;Композиция не должна играть самостоятельной роли. Подобно тому, как речь имеет значение передатчика мысли, композиция служит лишь средством для выражения авторской мысли.</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 17:45:11 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=60#p60 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=59#p59 <p>Часть 5<br /><span style="font-size: 14px"><span style="display: block; text-align: center"><strong>Легко ли быть моделью, или маленькие секреты большого успеха</strong></span></span></p> <p>Миллионы девчонок восхищенно рассматривают обложки глянцевых журналов и мечтают стать фотомоделями. Они рисуют в своем воображении эпизоды роскошной жизни журнальных красавиц, наивно полагая, что достаточно иметь эффектную фигуру и смазливую внешность, чтобы успешно позировать перед камерой. Насколько же они далеки от истинного положения вещей. Успешный результат работы дуэта фотографа и фотомодели напрямую зависит от способностей и таланта второго звена. Требуется колоссальный ежедневный труд, хорошая физическая подготовка и концентрация всех душевных качеств для того, чтобы стать профессиональной моделью, помогающей мастеру создавать свои шедевры.</p> <p>Прежде всего, есть определенные непреложные правила, которые должна знать каждая модель, собираясь на фотосессию. Их просто нельзя нарушать, если Вы действительно хотите работать моделью. Перед съемкой нужно хорошо выспаться, это залог рабочего настроения и хорошего цвета лица. На работу следует приходить без всякого макияжа, чтобы не тратить время на его снятие, вашим внешним видом займутся визажист и парикмахер. Придя на съемку, нужно научиться максимально «обживаться» в студии: примерить на себя обстановку, если есть проблемы в одежде или в общении с людьми, устранить их до начала работы. Обсудив с фотографом композицию, старайтесь как можно более полно представить себе будущий образ, продумать, как можно его передать с помощью мимики, поз и жестов. Приступая к работе, следует полностью избавить голову от повседневных проблем, т.е. сконцентрировать внимание на съемке.</p> <p>Все перечисленные действия модели на первый взгляд очевидны и понятны, однако на практике оказывается не так то легко воплотить их в жизнь. Это целая наука, которая требует ежедневного совершенствования.</p> <p>Настоящая модель уверена в себе. За этим стоит умение адекватно и непредвзято оценивать свою внешность. Результаты такой инспекции окажут неоценимую услугу — помогут выявить и максимально скорректировать недостатки и подчеркнуть ранее не видимые достоинства. Зеркало может сыграть с человеком злую шутку - часто оно показывает не реальное изображение, а тот образ, который сложился в подсознании, причем отклонения от действительности могут быть как положительными, так и отрицательными. Главное для модели - не строгая правильность черт лица, а его ухоженность, не идеальная фигура, а хорошее владение своим телом и здоровье. Все результаты своей инспекции необходимо записать - так легче будет составить последовательный план своего будущего поведения на съемке, выбрать для себя оптимальные и нежелательные позы и ракурсы.</p> <p>Не менее важной задачей для модели является умение концентрировать внимание. Это ведь так просто сказать, что нужно отвлечься от посторонних проблем, а Вы попробуйте сделать это без тренировки. Еще Станиславский предложил разделять пространство перед актером на четыре круга внимания. Большой круг - это все обозримое и воспринимаемое пространство. Средний круг-это круг непосредственного общения. Малый круг-это «я» объекта съемки и ближайшее пространство, в котором он живет и работает. И, наконец, внутренний круг-это круг внутренних переживаний и ощущений. Первое, чему должна научиться модель, концентрации внимания на своем теле и мыслях, т.е. в любой обстановке попадать во внутренний круг внимания. Тот, кто научился собирать и контролировать внимание, привлекать его к определенной группе мышц своего тела, может остаться наедине со своими творческими задачами в любом месте и любое время. Одно из полезных упражнений: выберите какой-то предмет вдали от себя и какой-нибудь совсем рядом. Пытайтесь концентрировать внимание на этих предметах по очереди, постепенно увеличивая скорость. Старайтесь найти в предметах максимальное количество мелких деталей, запомнить их, продумать свои ассоциации с предметами. Помочь в этом процессе может правильное дыхание. Спокойное ритмичное дыхание необходимо модели как один из способов вхождения в нормальный рабочий ритм. Вначале нужно просто научиться правильно дышать, затем добавлять к дыханию ритм-постукивание пальцами, покачивание головой. Овладев этим искусством, можно пытаться включать дыхание в эксперименты с концентрацией внимания.</p> <p>Начинающим моделям следует сконцентрировать внимание на каком-то одном предмете, выделить его в рамках будущего кадра, продумать, какие движения, мимику и позы он предполагает. В идеале этим предметом станет для модели камера, но до такой виртуозности еще нужно добраться путем постоянных тренировок, осваивания более сложных методик концентрации внимания. Отличное упражнение - рассматривать пальцы своей руки, определять, чем они отличаются, как гнутся, какими обладают индивидуальными признаками. Цель этого занятия - не отвлекаться ни на что постороннее, не думать о том, маникюр на каком пальце лучше, откуда взялась царапина и т.д.</p> <p>Еще одно полезное упражнение: нужно выбрать любой предмет, на вдохе предельно сконцентрировать на нем внимание, на выдохе закрыть глаза и стереть из сознания полученный образ. Повторять такое упражнение нужно до 20 раз с разными предметами.</p> <p>Модель, умеющая проделывать все эти штуки со своим вниманием, очень быстро достигает успеха в работе. Немаловажным фактором успешной работы является и умение модели находить общий язык с фотографом. Здесь различают несколько стилей поведения. Это может быть полное подчинение, когда модель выполняет любые требования и просьбы фотографа. Это могут быть партнерские отношения, когда фотограф и модель вместе решают, какую позу выбрать, как подобрать фон. Есть авторитарный способ отношений, полная противоположность подчинению. Здесь модель все решает сама, но и ответственность за съемку берет на себя, этот способ могут использовать лишь очень опытные фотомодели. Опытные фотографы постоянно изучают мимику и позы модели, еще задолго до начала собственно съемки. Модель должна это знать и предоставить фотографу возможность изучить себя как можно лучше. Выбрать тот или иной стиль общения или комбинацию стилей, или придумать какой-то свой, уникальный, сложная задача, которая решится в процессе общения с фотографом, если только модель хочет ее решать.</p> <p>Итак, если модель не сумела создать из своего тела и души рабочий инструмент, с которым мастер может беспрепятственно творить - она не сумела отключиться от своих переживаний и проблем. А зритель из-за этого не сможет наполнить свое сердце ее красотой.</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 17:37:18 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=59#p59 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=54#p54 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru/</a></p> <p><span style="font-size: 14px"><span style="display: block; text-align: center"><strong>Как разместить студийные вспышки, освещение в студии</strong></span></span></p> <p><strong>Использование света в фотографии</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Наверное многие владельцы фотоаппаратов задаются вопросом, почему качество их фотографий, даже сделанных при помощи очень дорогой техники порой отличается от снимков профессионалов. И дело не только в хорошей аппаратуре, специальных условий съемки и привлечения профессиональных моделей. Главным критерием качества вашей фотографии является свет! Умение фотографа работать со светом, а именно понимать его природу и уметь управлять потоками световых лучей – вот основа красивого снимка.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Для начала давайте немного разберемся с основными понятиями о свете, в основе которых так называемый жесткий свет и мягкий свет . Эти света служат для акцентирования и выражения в образе. Жесткий свет является направленным от точечного источника и образует ярко выраженные глубокие тени. К примеру, источником такого света является солнце, прожектор, галогенный осветитель. Он вызывает резкие и контрастные переходы на снимке, создает глубокие тени, выявляет малейшие моршины или дефекты кожи, полностью скрывает выражение глаз. Размеры теней могут менятся в зависимости от направления и угла падения жесткого света.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Мягкий свет – это рассеянный свет, то есть свет, который прошел через какой–либо рассеиватель. Это освещение не контрастно. Например, как в пасмурный день или от ламп дневного света. Мягкий свет дает очень плавные тональные переходы, скрывает дефекты кожи, морщины, смягчяет изображение.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Разобраться в этих примерах совсем не сложно. Класическим примером мягкого света в природе является пасмурная погода, когда на небе нет солнца и оно затянуто облаками. В такую погоду свет как будто мягко обволакивает нас, окружая со всех сторон. А вот жесткий свет в фотографии называют жестким направленным светом, т.е. его лучи распространяются параллельно в определенном направлении к объекту съемки. Если взять за пример солнечную погоду, то можно заметить, что в отличии от мягкого света, жесткий дает выраженный светотеневой рисунок – одна часть объекта высвечена, другая имеет глубокую тень. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_3/DETAL/foto_1.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_3/DETAL/foto_1.jpg" /></span></p> <p>Продолжая тему о классификации света, нельзя не упомянуть про искусственное и естественное освещение. Наверное, можно без труда догадаться, что естественное освещение может быть только на улице (конечно, если вы не фотографируете стоящего ночью в свете фонаря человека), а искусственное создается в помещении. Для фотосъемки студийного портрета, как правило, используется несколько источников света, играющих важную роль в качестве ваших работ.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Студийный свет. Размещение вспышки освещение в студии. Классификация источников света</strong></span></p> <p><strong>Заполняющий свет</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Этот свет как правило устанавливается первым, т.к. он является светом, который заполняет все теневые участки. На самом портрете его практически незаметно, его можно распознать исключительно в тенях, т.к. его задача сбалансировать свето-теневой рисунок и ликвидировать на портрете глубокие тени. Установка вспышки заполняющего освещениия производится как правило позади фотокамеры.</p> <p><strong>Рисующий свет</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Здесь, я думаю название говорит сам за себя – он словно рисует невидимой пушистой кистью, выявляя при этом форму и объемность объекта съемки. Этот источник света как правило всегда один и его следует устанавливать от объекта съемки на расстоянии 1,2 – 1,5 метра. Чтобы создать мягкий, естесственный рисунок, необходимо использовать насадку для рассеяного света – портретный софтбокс или небольшой зонт.</p> <p><strong>Контровый свет</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Основное предназначение контрового света является подсветка волос, если мы снимаем портрет. Также контровый свет способен отделить объект съемки от фона. Располагается источник контрового света с той же стороны где и рисующий, за объектом съемки под углом 40-50 градусов, так, чтобы он не попадал в кадр. Вы наверняка уже смогли догадаться, что в зависимости от цвета волос требуется большая или меньшая мощность вспышки освещения – темные волосы требуют большей освещенности, нежели светлые.</p> <p><strong>Фоновый свет</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Для создания зрительного пространства между объектом съемки и задним планом необходимо применение фоновой подсветки. Здесь все, как говорится, в руках мастера: фотограф может использовать для подсветки фона как мягкий свет, так и жесткий, направленный для создания светового пятна на фоне, который ослабевая к краям светового пятна, образует затемнение к краю фона, тем самым привлекая внимание к лицу. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_3/DETAL/shema.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_3/DETAL/shema.jpg" /></span></p> <p>&#160; &#160; &#160;Это основные источники освещения для получения художественных фотографий. Однако еще существует, так называемый, дополнительный заполняющее освещение. Его иногда называют моделирующим. Такой свет смягчяет и остветляет тени на необходимых вам участках. Вы можете легко создать его в своей студии при помощи нескольких небольших источников мягкого света. Если вам необходимо получить игривые блики на некоторых элементах объекта, способных к отражению, используйте этот вид профессиональной подсветки.</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 10:36:07 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=54#p54 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=53#p53 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Что в первую очередь показывают гостям родители? Конечно же фотографии своего малыша. Иногда смешные, иногда серьезные, но всегда яркие, живые и неповторимые! Да и сам ребенок, подрастая будет постоянно возвращаться к своему альбому - ведь так интересно и невероятно, что когда - то ты был таким крохой, не умел ходить и во время еды размазывал кашу по всей квартире!</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Детские фотографии - лучший способ вернуться в прошлое, ведь такие ясные, чистые глаза и беззаботную улыбку уже вряд ли встретишь у взрослого, обремененного заботами, человека.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если вы думаете, что для создания неповторимых и оригинальных снимков малыша необходим дорогой профессиональный фотоаппарат, вы заблуждаетесь. Вполне подойдут для этой цели любительские зеркалки типа Canon EOS 400D, Nikon D80 и т.д. Главное при съемке детей - это скорость работы фотоаппарата, ведь младенцы обычно очень шустрые и порой у вас есть всего пара секунд, чтобы запечатлеть интересный момент.</p> <p>Главное для получения хороших детских фотографий - настрой снимающего. Он должен сам немного стать ребенком - видеть окружающие предметы в новом, необычном применении, радоваться пустякам и просто любить окружающий мир. Если вы отнесетесь к съемке неформально, а как к веселой и увлекательной игре, вы можете получить совершенно неповторимые и уникальные кадры.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Помните, что ребенок физически не может находиться длительное время в одной позе, не двигаясь или натянуто улыбаясь. Главное - старайтесь отснять как можно больше кадров. Потом, изучая и анализируя полученные результаты, вы сможете заметить основные ошибки и сделать несколько заметок на будущее.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Одна из самых сложных задач - съемка грудных младенцев. Их обычные фото либо на спинке либо на животике - это скучно. Ищите интересные композиции, чем - то привлеките внимание ребенка, добейтесь эмоций на крохотном личике: тут он нахмурился, тут задумался, а тут пытается улыбнуться. У крохи много достижений - сам перевернулся на бочок, сумел попасть пальчиком в ротик или даже ухватил самостоятельно погремушку - ловите эти моменты, это незабываемые события в жизни маленького человечка.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Малыш наотрез отказался вам позировать? Не беда - и стандартный снимок можно сделать весьма необычным. Оформите фотографию в альбоме или украсьте рамку. Вам на помощь придут ставшие маленькими первые носочки, погремушки, милые веточки сухоцветов, различные декоративные украшения.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Обязательно выберите самую лучшую точку для съемки - гора памерсов на заднем плане или прутья кроватки совсем не украсят ваши фото. И, конечно, немаловажен вид самого ребенка - расчешите первые кудряшки и наденьте самые яркие и нарядные распашонку и ползунки, а может это будет первое платьице или кокетливый чепчик?</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Конечно, не стоит упускать возможность запечатлеть измазанную фруктовой пюрешкой, но довольную физиономию младенца. И снимайте не просто ребенка, а его жизнь: вот малыш играет с папой, вот мама его кормит, а вот все вместе читают интересную книжку. В будущем любой, даже незначительное событие покажется безумно интересным и увлекательным.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Уделите достаточно внимания и месту съемки ребенка. Лучшие кадры получаются на открытом воздухе: свежий воздух, лес, парк или речка поднимают настроение ребенка и создают массу возможностей запечатлеть яркие эмоции и радостную улыбку. Отличное фото получается в зоопарке или парке аттракционов - новые впечатления отлично отражаются на детском личике. Технически, снимать на улице несложно: определитесь с жанром съемки - портрет, когда ребенок в центре фотографии или жанровый снимок, где ребенок &quot;сливается&quot; с окружающим миром.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Поснимайте портрет с максимально открытой диафрагмой. Это отделит ребенка от фона и сделает снимки легкими, воздушными. Если вы снимаете в солнечную погоду, старайтесь чтобы солнце было расположено чуть сбоку или сзади вас. А еще лучше немного переждать, пока облачко закроет солнце. Вечернее солнце дает более мягкий и теплый свет, чем полуденное, которое отбрасывает глубокие тени.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Очень красивы кадры, сделанные в тени деревьев, когда мягкий свет играет на листочках и лице ребенка.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Не забывайте, что снимки сделанные в движении прекрасно передают динамику и живость ребенка. Чтобы кадр был более удачным - расположите камеру на уровне глаз ребенка. А для съемки бегущего малыша лучше использовать режим спортивной съемки. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/deti.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/deti.jpg" /></span></p> <p><strong>Запомните еще несколько важных моментов детской фотосъемки:</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Избегайте делать неэмоциональные снимки - это скучно, а вызвать реакцию ребенка очень просто - играйте, смейтесь, танцуйте и главное не торопитесь - одна неудачная мелочь может испортить превосходный снимок.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Не пытайтесь срежессировать съемку - пусть она будет приятной игрой и для вас и для малыша. Снимайте его только в естественных и удобных позах и не утомляйте своими пожеланиями.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Если вы хотите иметь множество интересных кадров - держите фотоаппарат всегда под рукой и с заряженными аккумуляторами.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Старайтесь создать в фотоальбоме историю развития и становления малыша как личности - лучше снимать по немногу, но часто, чем редко, но &quot;до изнеможения&quot;. Делайте это не из чувства долга, а с интересом и тогда ваши фотографии обязательно получатся яркими, неповторимыми и очень добрыми!</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 10:31:34 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=53#p53 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=52#p52 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><strong>С чего начинается хороший портрет?</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Очень часто мне приходится слышать от людей слова о том, что они нефотогеничны в связи с чем процесс фотографирования им приходится не подуше. У многих уже был опыт общения с проффоторгафом, от которого остались не весть какие фотоснимки. И все это накладывает на них некий штамп, что они не пригодны для фотосъемки. Как они ошибаются! Я неустанно повторяю абсолютно всем, что не бывает нефотогеничных людей, бывают кривые руки у фотографа и отсутствие чуства красоты, стиля, ощущения гармонии у последнего.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Абсолютно любого человека можно сфотографировать так, что эта фотография будет самой любимой. А для этого надо уметь применять на практике несколько не хитрых приемов.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Каждый фотолюбитель рано или поздно задается вопросом – так как снимать портреты. Что необходимо для достижения желанной цели.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Первым делом вам нужно войти в контакт с портретируемым. Хороший фотограф должен быть хорошим психологом. Основная задача, чтобы человек получился на снимке естественным, чтобы не было на его лице натянутой улыбки, или неестественной позы или выражения лица – фальш всегда читаем и он никогда не ценился.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Изучите модель. Вам необходимо найдите характерные жесты, мимику, повороты головы, реакцию на различные события свойственные этому человеку. Многие начинающие фотографы пользуются принципом: больше дублей, вероятнее результат. Конечно, этому можно следовать, но лично для меня это не так значимо, тем более когда делаешь подряд серию снимков, то теряешь основную мысль, творческую задумку. Работая с моделью я сочиняю с начала композицию, пытаюсь поставить позу, направить взгляд модели, заставляю сменить положение рук, направление стоп на ногах, и только после того, как увижу желаемое – делаю серию кадров.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Например, чтобы сделать этот снимок, приведенный ниже, я потратил порядка 10 минут на то, чтобы невеста приняла необходимую позу, чтобы был соответствующий взгляд, рука с букетом заняла свое место и т.д. Подумайте сами, зачем тратить время на фотосъемку портрета, который не отвечает вашим творческим задумкам? Ведь все равно эти кадры в дальнейшем пройдут выбраковку. Лучше с начала выстроить кадр, скрупулезно придираясь к каждой детали, а уж потом творить. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/nevesta.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/nevesta.jpg" /></span></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Еще одним немаловажным приемом при съемке портрета является просьба портретируемому направить взгляд не прямо в объектив фотокамеры, а чуть в сторону. Этот прием очень хорошь в том случае, когра у модели пустой и невыразительный взгляд и глядя в объектив ее взгляд ничего не выражает. Я иногда заставляю модель смотреть либо чуть ниже объектива, или чуть в сторону, в этом случае получается эффект ожидания, портрет наполняется динамикой и становится более характерным.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Предположим, что с организационными вопросами вы разобрались, теперь остается дело за малым – сделать технически правильный портрет. Постарайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше лишнего и не относящегося к сюжету. Объектив фотокамеры имеет такую особенность фиксировать все то, что обычно ускользает из нашего видения. И тогда вдруг на снимке, где нибудь на заднем плане, может возникнуть совершенно посторонний человек, или чья-то голова, посторонние предметы, не имеющие никакого отношения к тому, что вы собираетесь фотографировать. Кадрируйте кадр таким образом, чтобы в нем оставались лишь те предметы и элементы декора, которые помогут обогатить композицию портрета. Например, очень хорошо, когда на портретной фотографии присутствуют руки портретируемого. Они могут добавить выразительности, лучше раскрыть характер человека. Портрет хорошо может дополнить лишь один предмет: шляпа, трубка, мобильный телефон и т.д. Однако когда предметов много, взгляд может теряется.</p> <p><strong>Портрет во весь рост</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Если вы хотите снять человека во весь рост, например на фоне моря или горного пейзажа, не старайтесь одновременно запечатлеть также и всю полноту красивого пейзажа. Вы должны снять либо пейзаж, либо человека. Одновременно снять все «в одном флаконе» не получится. Поэтому кадрируйте снимок так, чтобы человек не терялся на фоне пейзажа. Он должен быть передан достаточно крупно, узнаваемо. А задний план захватите так, чтобы он лишь был удачным фоном. Перед тем как сделать снимок, еще раз посмотрите – нет ли ничего лишнего в поле кадра. Возьмите за правило перед нажатием на кнопку спуска еще раз все перепроверить. Очень часто на снимках видны пустые пластиковые бутылки, стаканы, пакеты и прочий мусор.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Еще одна распространенная ошибка: обращайте внимание, чтобы из головы человека ничего «не росло». Довольно часто на снимках за головой торчит фонарный столб, дерево, ветка и т.д.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Групповой портрет снимать нужно так, чтобы люди стояли близко друг к другу, чтобы между их плечами не было просветов. Высокие должны располагаться немного дальше, детей можно поставить на передний план. Разумеется, в этом случае все должны смотреть на фотографа. Когда кто-то зевает, смотрит в сторону или закрыл глаза, то снимок уже неудачен, и его нужно сделать заново. Диафрагму следует зажимать так, чтобы кадр был резок по всему полю</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Снимать портрет вовсе не обязательно в полный рост, можно снять человека и по пояс. В этом случае руки уже играют более важную роль. Хорошо, когда они не просто висят. Можно снять человека, когда он разговаривает по мобильному телефону, держит в руках букет цветов, курит и т.д. Такие снимки более выразительны. В каждом случае проверяйте – подходит ли выбранный вариант вашей модели. Не надумана ли поза, окружение, сюжет. Например, не стоит снимать подростка с сигаретой, крепкого мужчину с букетиком цветов, а хрупкую женщину с бензопилой.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Поза человека должна быть расслабленной, модель не должна стараться изо всех сил выпрямить спину и т.д. это смотрится неестественно. Хорошо смотрятся портреты, когда модель развернута под углом сорок пять градусов к камере, и при этом непринужденно наклоняет голову. Естественная улыбка не будет лишней.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Когда человек сидит, обращайте внимание на ноги. Можно попросить скрестить голени. Но ситуаций, когда модель кладет ногу на ногу лучше избегать, это портит кадр.</p> <p><strong>Крупный план</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Неплохие и довольно интересные портреты получаются крупным планом, когда на фотографии передано только лицо или даже часть лица. Совершенно не будет ошибкой, если вы лицо не полностью впишете в границы кадра. Можете смело убрать макушку, уши и даже оставить только лишь одни глаза. Это ваше право – взгляд фотографа может быть оправдан в любом случае, когда на снимке человек хорошо узнаваем. Лучше показать характерный взгляд человека, чем мутный и невзрачный портрет во весь рост по стойке смирно. Когда снимается портрет крупным планом, то возрастает изобразительная нагрузка на каждый элемент, все здесь становится важным. Поэтому косметика, прическа, небритость и т.д. – все это будет хорошо заметным.</p> <p>Теги: Снимаем портрет</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 10:21:53 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=52#p52 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=51#p51 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p>Честно говоря, мне не хочется описывать работу фотоаппарата в полностью автоматических режимах съемки – нажимай и радуйся! Мне хотелось бы в рамках этой статьи рассказать о творческих режимах, о той зоне, в которой фотограф принимает непосредственное участие в процессе создания очередного шедевра.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Вы знаете о том, что многие фотоаппараты полупрофессионального класса не имеют сюжетных программ? Это сделано для того, чтобы профессионалы не расслаблялись и не теряли квалификацию! Это конечно шутка. Просто профессиональному или даже просто продвинутому пользователю эти режимы попросту не нужны. Я не представляю, чтобы фоторепортер снимающий спортивное событие пользовался режимом «Спорт». Он будет использовать более гибкий контроль над своими настройками, чтобы добиться наилучшего результата.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Теоритически, все творческие режимы опять таки взаимозаменяемы. Казалось бы, какая разница между одной и тойже настройкой экспопары в Полностью ручном режиме и Режиме приоритета диафрагмы при съемке пейзажа? Да никакой! И в том и в другом случае получится совершенно одинаковый кадр. Конечно, этот вопрос законен и ответ на него достаточно прост: каждому жанру съемки – свой режим. Предположим, вы снимаете День рождения своего друга, или утренник в детском саду: динамичные сцены сменяют друг друга, все движется и вы не знаете, что произойдет в следующую минуту – вы начеку, вы ведете репортажную съемку! Какой бы вы не были супер-профессионал, но работать в таких условиях в Полностью ручном режиме вы не сможете. Я, например, во время репортажной съемки пользуюсь режимом Приоритета выдержки, и вот почему.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Открою вам свой профессиональный секрет, по секрету, конечно. Выставляя режим приоритета выдержки фотограф задает определенное время срабатывания затвора. Выдержку он выставляет сам из расчета, что при ней не будет смазов. Я пользуюсь выдержкой 1/80 сек. В том случае, если мне необходимо снять более динамичную сцену, например танцы, то выдержки в 1/125 будет предостаточно.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Вы зададитесь вопросом: а почему приоритет выдержки? А какже диафрагма, или вдруг не хватит мощности вспышки. Такой вопрос резонен, но я хочу, чтобы вы вспомнили мой рассказ о вспышках и о том, как они работают в управляемом режиме. Вспомнили? Представьте сами, у вас на камере задан один единственный режим приоритета выдержки, все остальное за вас делает автоматика камеры и вспышки. Камера замеряет экспозицию и дает команду вспышке на определенную мощьность срабатывания и при этом подгоняет значение диафрагмы. Теперь понимаете чем интересен этот режим? В репортаже порой нет времени на анализ экспозиции и работать в полностью ручном режиме не всегда будет разумно.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Тоже самое касается и режима Приоритета диафрагмы. Предположим, вы решили сделать своей возлюбленной подарок в виде фотосессии в пакре в День ее рождения. Вы помните о том, что для хорошего портрета необходимо соответствующее размытие заднего плана. Догадываетесь, о каком режиме я говорю? Конечно о режиме приоритета диафрагмы. Вы управляете относительным отверстием своего объектива, выставляете необходимый баланс белого и светочувствительность камеры, вводите экспокоррекцию – и радуете свою принцессу, ведь они так любят красивые портреты!</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Теперь пришло время сказать несколько слов о Полностью ручном режиме съемки. Этот режим пригожь для неспешной работы, или работы в которой условия освещенности достаточно стабильны и не подвержены изменениям. Он используется как правило там, где не надо спешить. Чаще всего это работа в условиях профессиональной фотостудии.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; Если в остальных режимах в процессе съемки участвует встроенный в камеру экспозамер, который делает оценку освещенности и делает настройки выдержки и диафрагмы, что весьма полезно, то в процессе работы в студии, а именно с выносным студийным оборудованием, экспозамер будет только мешать работе, а если быть точнее, то для работы с внешними импульсными осветительными приборами подходит исключительно ручной режим съемки.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; А если вам ктото скажет, что он всегда и в любых условиях снимает исключительно в Полностью ручном режиме, поверьте, это все пафос.<br />&#160; &#160; &#160; &#160; Итак, творческая зона – шаг на встречу творческой свободе – выставляй и твори! :0)</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Sat, 07 May 2011 10:18:57 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=51#p51 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=50#p50 <p>Снимки, сделанные в режиме макросъемки, как правило, очень впечатляют. Но для того, чтобы изображение получилось яркими и выразительными нужно знать некоторые особенности съемки объектов крупным планом.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Сейчас, когда первоначальные понятия несколько спутались, макрофотографией называют такую съемку, когда размер картинки на кадре можно сопоставить с реальными параметрами отснятого объекта. Когда это соотношение наиболее точно, его называют 1:1. Следует взять во внимание тот факт, что матрицы фотокамер совершенно различны по своим размерам не только физическому, но и по своему разрешению. Скажем, методом кадрирования для 12-мегапиксельной фотокамеры результатом становится гораздо больший кадр, чем картинка 8-мегапиксельного аппарата. Самым грамотным и точным обозначением возможностей камеры в режиме макросъемки было бы количество пикселей на квадратный сантиметр, но этот момент чаще всего не оговаривается.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/ARROWS.JPG" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/ARROWS.JPG" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Ирис. Макрообъектив с F = 100мм, F/18 </span></strong></span></p> <p>Фокусное расстояние и МДФ (минимальная дистанция фокусировки) те параметры, от которых напрямую зависит масштаб картинки. Чем меньше фокусное расстояние и больше МДФ , тем меньше масштаб. С другой стороны, не стоит забывать про зум, из-за наличия которого макросъемка становится недоступной на некоторых диапазонах фокусного расстояния и показатели МДФ изменяются на разных фокусных расстояниях. Поэтому, при выборе камеры не стесняйтесь устраивать «тест-драйв» прямо в магазине. Можно при этом использовать линейку.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Для самостоятельной макросъемки оптимальным вариантом будет использование камеры с более чем десятисантиметровой МДФ . Но приготовьтесь к тому, что глубина резкости будет очень невелика. Это вполне нормально для макрофотографий . Чем больше масштаб, тем меньше глубина резкости. Но все же есть один момент, имеющий влияние на показатель глубины резко изображаемого пространства. Это значение диафрагмы. Их зависимость обратно пропорциональна. Чем меньше диафрагма, тем больше глубина резкости. Но и здесь присутствует момент, мешающий качественной съемке. При регулировании диафрагмы приходится увеличивать выдержку, что легко может привести к ненужному движению камеры или объекта. Существуют негласное правило, что выдержка находится в обратной зависимости от фокусного расстояния. То есть, для 50 мм. камеры выдержка составляет менее 1/50 сек. Но при использовании какой-либо опоры этот принцип теряет свое действие. А это значит, что во время макросъемки в «быстром» режиме, диафрагма имеет приоритетное значение. Лучше начинать съемку со значения 16. Наводка на резкость должна быть максимально точной. Камера не «знает», что именно вы хотите снять. Поэтому не стоит отказываться от функции ручной фокусировки или варианта фокусировки по центру. Ракурс также имеет не последнее значение. Нежелательно изменения угла съемки может привести к тому, что снимаемый объект в некоторых частях будет размыт. Вообще, если в ваши планы не входит распечатка фото больше, чем 10 на 15, можно воспользоваться функцией кадрирования, результат такого действия может даже превзойти ваши ожидания.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Есть еще один вариант макросъемки, который, правда, можно использовать только при работе с неподвижными объектами. При постепенном изменении резкой зоны нужно сделать целую серию фото. Затем пользуясь графическим редактором, поместите снимки на разные слои картинки и уже на получившемся слое, стирая все лишнее можно добиться нужной резкости, которая невозможна при съемке.</p> <p><strong>Существует также несколько общих рекомендаций для режима макросъемки.</strong></p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Не бойтесь использовать искусственный фон. Учитывая, что снимаемые объекты совсем невелики, несложно будет найти подходящий материал. Причем, если снимаемый объект имеет теплый оттенок, используйте холодный фон и наоборот.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Очень красиво выглядят снимки листьев или цветов, сделанные на просвет. Не забывайте, делать несколько снимков из одного и того же положения и ракурса. Не факт, что снимок получится с первого раза. Делая несколько снимков, вы подстрахуете себя.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Интересным может быть результат работы в «засаде». Выберите какой-нибудь листочек или цветок, настройте камеру, устройтесь поудобнее и ждите пока прилетит какое-нибудь насекомое и позволит себя заснять. Как правило, такие снимки получаются весьма интересными.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Если ваша съемка требует какой-то опоры для камеры, использование штатива не всегда бывает самым лучшим выходом из положения. Чаще всего, его установка отнимает у вас драгоценные минуты. Поэтому лучше использовать вместо него монопод или же просто не раскладывать сам штатив. Одновременно, использование опоры увеличивает время выдержки, о чем тоже стоит помнить.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Чем больше у вас будет практики и старания, тем меньше трудностей будет вызывать макросъемка. </p> <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 18:41:54 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=50#p50 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=49#p49 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru/</a></p> <p><strong>Особенности ночной съемки </strong><br />Одна из сложностей, подстерегающих «сумеречного» фотографа, - невозможность съемки с рук. То есть в условиях низкой освещенности снимать можно только со штатива. Как выбрать штатив, мы разобрались в предыдущей статье, так что здесь этой темы касаться не будем. В общем-то, эта проблема решается просто – надо пойти и купить подходящий штатив. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0112.JPG" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0112.JPG" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Экспозиция выставлена по небу, поэтому ветка получилась черной </span></strong></span></p> <p>Впрочем, есть камеры, позволяющие снимать с рук на выдержках до секунды. Это камеры, оснащенные системами стабилизации изображения . Например, в Minolta A200 матрица бесконтактно закреплена в магнитном поле и движется вместе с руками фотографа. Также системы стабилизации встраивают в объективы с большими фокусными расстояниями. Компактные камеры таких преимуществ, увы, лишены.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Главные особенности ночной съемки – длинные выдержки. Часто затвор остается открытым около 1 секунды и дольше (все зависит от источников освещения, если они вообще есть). Длинные выдержки – основная причина всех красивых эффектов и помех на снимках. Движущиеся объекты будут оставлять в кадре следы либо вообще не проявятся на снимке – это опять же зависит от длины выдержки. Например, если ночью снимать шоссе, то самих машин на фотографиях видно не будет, или останутся их еле заметные размазанные силуэты-«призраки». Но зато на снимках проявятся длинные цветные полосы от фар (фото 6). Такие полосы можно получить и от статичного объекта, например, фонаря, если не ставить камеру на штатив, а помахать ею в воздухе, пока затвор открыт. А маленьким и ярким источником света (фонариком, свечой, бенгальским огнем) можно даже нарисовать что-нибудь – получится красивая открытка.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Регулируя длину выдержки, можно добиться самых разных результатов. При выдержке около минуты и более ночной город получится совершенно пустым – редкие прохожие не запечатлеются в кадре, а если машин будет мало, то не останется даже следов от фар. Но тогда попавшие в кадр источники света станут слишком яркими, вокруг них расплывутся белые ореолы. Чтобы получить красивый кадр, нужно очень точно определить экспозицию, что, к сожалению, не всегда возможно.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Ночные сюжеты очень контрастны, и всегда придется жертвовать какой-то частью композиции. Если вы определите экспозицию по закатному небу, дома и деревья останутся практически черными (фото 1). С этим ничего нельзя сделать, проблему придется решать особым построением композиции. Выбираете главный объект вашего будущего шедевра, замеряете экспозицию по нему и выстраиваете кадр так, чтобы непроработанные или пересвеченные объекты не бросались в глаза. В настройках камеры выберите точечный экспозамер. Ни центровзвешенный, ни тем более матричный не подойдут. Оба эти типа замера основываются на информации, считываемой со всей площади кадра, разница в том, что при центровзвешенном замере центральной части кадра отдается предпочтение. При матричном же замере камера выдает среднюю экспозицию для всей площади, и ночной контрастный сюжет получится серым и блеклым.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Зона точечного экспозамера обычно совпадает с зоной автофокуса, в некоторых камерах можно выбрать точку самостоятельно. Но последний вариант нам кажется слишком хлопотным, ведь придется каждый раз выбирать новую точку. Проще воспользоваться кнопкой блокировки экспозиции AEL (экспопамять): замерились (нажали кнопку спуска до половины), нажали кнопку экспопамяти, скомпоновали кадр, сфокусировались, сняли. Или, еще проще (если на вашей камере нет кнопки экспопамяти): нажали кнопку спуска до половины, замерились, сфокусировались, не отпуская кнопку, скомпоновали кадр как нужно, нажали кнопку до конца. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0111.JPG" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0111.JPG" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Выдержка была длинной, поэтому силуэт прохожего смазался </span></strong></span></p> <p>Слишком темные или слишком светлые объекты на ночном снимке не так страшны, как может показаться. Вы можете видеть их на любом ночном снимке, и они являются неотъемлемой частью композиции, более того, добавляют особый шарм фотографиям. Фонари, освещающие ночной город, оставляют в кадре яркие цветные пятна, которые и делают снимки ночного города привлекательными (фото 3, 6). А черные непроработанные силуэты (деревьев, людей, etc.) в закатном свете вообще можно считать отдельным жанром (фото 1, 4, 5, 8).</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Даже если вы точно уверены в том, что правильно определили экспозицию, всегда делайте несколько кадров с экспозиционной вилкой в 1 ступень. Такая функция есть во многих камерах, где она чаще всего называется автобрекетингом. Если автобрекетинга нет, сделайте кадры с экспокоррекцией. Первый – минус одна ступень, второй – норма, третий – плюс одна ступень. Вилка делается не только для подстраховки, такие сдвиги экспозиции часто помогают добиться неожиданных результатов. Можно сделать и пятикадровую вилку, сдвигая экспозицию от -2 до +2 ступеней. Не экономьте пленку.</p> <p>&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;Во многих (если не во всех) современных цифровых компактных камерах есть режимы ночной съемки и ночного портрета. Съемка ночных пейзажей подразумевает отключенную вспышку. Если в вашей камере нет специального режима, принудительно отключите вспышку. В пейзажной съемке она только мешает, поскольку ярко освещает передний план и не захватывает задний. А вот при съемке портрета вспышка будет очень полезна. Режим «ночной портрет» означает, что включится вспышка с уменьшением эффекта красных глаз, а с помощью длинной выдержки проработается задний план. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0113.JPG" alt="http://www.artst.ru/voprosy/foto_razdel_2/detal/0113.JPG" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Пейзажи в закатном свете получаются очень красивыми </span></strong></span></p> <p>Остановимся на съемке портрета в темноте. В принципе, яркости встроенной вспышки достаточно, чтобы «выхватить» из темноты лицо, и для этого не обязательна длинная выдержка. Но такой портрет не будет красивым. Если у вас была пленочная «мыльница» без специальных режимов съемки, вы без труда найдете подобные «шедевры» в своем альбоме: белое, а то и зеленое лицо, вампирские глазищи, а вокруг – непролазная тьма или какие-то серо-коричневые тени вместо людей. Длинная выдержка со всеми этими ужасами борется, и происходит это так. Вы нажали на кнопку спуска, затвор открылся и сразу же сработала вспышка. Вспышка ярко освещает передний план, то есть «портретируемог». Затем, пока затвор открыт, прорабатываются детали изображения, не освещенные импульсом или же пересвеченные им. Проявляется нормальный цвет лица, становится виден задний план. Такие портреты тоже лучше сделать с экспозиционной вилкой. И не снимайте «портретируемого» вплотную – во-первых, объекты, снятые с близкого расстояния, искажаются (у человека может сильно увеличиться нос), во-вторых, вспышка «выбелит» лицо, и даже длинная выдержка не поможет. И, главное, объект съемки должен застыть как монумент!</p> <p>Теги: Ночная фотосъемка</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 18:26:57 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=49#p49 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=48#p48 <p><span style="font-size: 14px"><strong>В</strong></span></p> <p><span style="font-style: italic"><strong>Выдержка</strong> </span><br />Время, в течение которого затвор остается открытым (частично или полностью) и за которое происходит экспонирование всей поверхности светочувствительного материала (или матрицы) в кадровом окне. Для шторковых затворов, у которых кадровое окно открывается полностью только на выдержках синхронизации, это время, за которое щель, образованная шторками или ламелями, проходит от начала до конца кадрового окна. Время выдержки обычно измеряется в долях секунды, но возможны выдержки длиной в секунды, часы или даже дни (при этом обычно используется так называемая выдержка от руки или режим Bulb B. Практически во всех фотоаппаратах используется стандартная шкала выдержек: 8000 (1/8000 c) 4000 (1/4000 c) 2000 (1/2000 c) 1000 (1/1000 c) 500(1/500 с) 250(1/250 с) 125(1/125 с) 60(1/60 с) 30(1/30 с) 15(1/15 с) 8(1/8 с) 4(1/4 с) 2(1/2 с) 1 с 2 с Для экономии места на диске установки выдержек или на мониторе фотоаппарата числитель обычно не пишется, а указывается только знаменатель. Секундные выдержки при этом обычно обозначаются значком дюйма &#733;. Например, выдержка в 2 секунды будет выглядеть так 2&#733;.<br /><strong><span style="font-style: italic">Выдержка синхронизации</span></strong><br />Самая короткая выдержка для фотоаппарата, при которой его затвор полностью открыт. Это выдержка, на которой возможно использование фотовспышки. В основном термин применим к шторковым затворам, которые полностью открывают кадровое окно на выдержках, как правило, не короче 1/125 или 1/250 секунды. На более коротких выдержках у шторковых затворов экспонирование происходит через щель, образованную движущимися шторками или ламелями. У центральных затворов нет выдержки синхронизации, так как свет попадает на всю площадь кадра, даже если затвор не полностью открыт. Однако следует помнить: до момента полного открытия центральный затвор диафрагмирует объектив, что может сказаться на экспозиции (при условии, что сам затвор не выполняет роль диафрагмы). </p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Э</span></strong></p> <p><strong><span style="font-style: italic">Экспозиция</span></strong><br />(лат. exposito – изложение) – выставка произведений искусства, подобранных на какую-либо тему или выставленных по определенной системе.<br /><strong><span style="font-style: italic">Экспонирование</span></strong><br />Процесс воздействия света на светочувствительный материал или матрицу цифрового фотоаппарата. В первом случае происходит изменение физико-химических свойств светочувствительной эмульсии, что позволяет при последующей химической обработке получить негативное или позитивное изображение. Во втором — информация о яркости и цветности разных участков объекта съемки преобразуется в электрические импульсы и затем в цифровой код.<br /><strong><span style="font-style: italic">Экспопара</span></strong><br />Технический синоним термина «экспозиция». Экспопара — это сочетание выдержки и диафрагмы в момент съемки. Определяет количество света, попавшее на светочувствительный материал или цифровую матрицу. Правильно подобранная экспопара обеспечивает нормальное экспонирование светочувствительного материала.</p> <p>Источник: <a href="http://prophotos.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://prophotos.ru</a></p> <p>Теги: Основы фотографии</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 17:47:10 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=48#p48 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=47#p47 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_7.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_7.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сфотографировать коньячный бокал </span></strong></p> <p>Этот бокал сфотографирован с помощью одного источника света. Как в примере с янтарным ожерельем, свет из тубусной насадки освещает фон градиентным световым пятном, за счет чего бокал с коньяком располагается в центре светового пятна. Помимо всего я использовал для съемки этого кадра небольшой отражатель, который расположен со стороны фотоаппарата. Отраженный от него свет частично съедает тени и подсвечивает бокал с верху и с вереди. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема съемки </span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_7_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_7_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 17:39:26 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=47#p47 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=46#p46 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_6.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_6.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сделать эту фотографию</span></strong></p> <p>Эта фотография сделана с использованием одного источника света с софт-боксом размером 100х40 см. Осветитель в данном случае играет роль фона, фоновой подсветки, а также является основным светом в постановке. Объект съемки, а именно бутылка, бокал и гроздь винограда, находятся на стекляной столешнице.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема съемки</span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_6_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_6_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:25:59 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=46#p46 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=45#p45 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_5.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_5.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сделать натюрморт с бутылками и киви</span></strong></p> <p> Этот снимок сделан на черном фоне с использованием куска бархатной ткани. В постановке использовано два источника света и недольшой отражатель. С левой стороны был установлен софтбокс размером 100х40 см. Этот осветитьель расположился немного ссади относительно композиции для того, чтобы обозначить край бутылки. Отражатель, как вы уже наверно догадались сами, служит для того, чтобы подчеркнуть правую сторону бутылок, иначе они уйдут в темноту и композиция кадра может потеряться. Киви освещено вторым источником света - узкой тубусной насадкой, которая светит только на срез.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема съемки</span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_5_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_5_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:21:40 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=45#p45 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=44#p44 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru/</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_4.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_4.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сделать такую фотографию</span></strong></p> <p> Этот фотоснимок интересен тем, что на переднем плане изображена основная композиция, а в качестве подложки, т.е. на заднем плане находятся болты. Это двухярусная композиция. Ключь и пять гаек размещены на стекле, а нижний слой, который расположен на расстоянии 30 см от верхнего, являет собой кусок бархатной ткани на которой выложены болты. Сделан снимок с использованием четырех источников направленного света, большая часть света от которых направлена с четырех сторон на верхнюю часть композиции. </p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема съемки</span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_4_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_4_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:19:33 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=44#p44 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=43#p43 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_2.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_2.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сделать снимок</span></strong></p> <p>Настоящий снимок был сделан также с использованием одного источника света. Для мягкости был применен софтбокс размером 100х40см. Композицию я разместил на стекле, чтобы создать отражение предметов в нем. В данном случае стекляная столешница используется еще и для того, чтобы можно было опустить ниже уровня поверхности съемки отражалель. По задумке этот отражатель не должен подсвечивать бутылку и бокал, а должен обозначить форму и габариты штопора, расположенного в левой части композиции. В качестве фона я использовал кусок черного бархата. Использование в вотогравии бархатной материи связано в первую очередь с тем, что эта ткань не имеет плоской глянцевой поверхности, она не бликует отражая попадающий на нее всет. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Стоит отметить интересную деталь - стенки бокала отражают свет осветителя внешней и внутренней поверхностью, что придает ощущение формы бокала.</p> <p><strong><span style="display: block; text-align: center"><span style="font-size: 10px">Схема съемки</span></span></strong><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_2_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_2_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:12:55 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=43#p43 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=42#p42 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_1.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_1.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как сделать фотоснимок косметички</span></strong></p> <p> Фотоснимок косметички сделан с применением одного источника света, с использованием насадки для мягкого света - софтбокса. При съемке был использован небольшой софтбокс размером 60х60 см, который был расположен под углом около 45 градусов от объекта. Для того, чтобы убрать глубокую тень с правой стороны предмета, мною был использован белый матовый отражатель. Если присмотреться, то можно увидеть, что основной свет на косметичку падает с левой стороны. За счет фронтального освещения и отсутствия фоновой подсветки создалась интересная градиентная тень на заднем плане, она выгодно выделяет на переднем плане объект съемки.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема расположения осветителей и предмета</span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_1_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_1_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:10:43 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=42#p42 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=41#p41 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru/</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_8.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_8.jpg" /></span></p> <p><strong><span style="font-size: 14px">Как это сделать</span></strong></p> <p> Этот портрет также создан с использованием двух источников света. Что отличает его от предыдущего портрета, это отсутствие в постановке отражателя и расположение осветительных приборов. Рисующим светом является вспышка с софтбоксом размером 60х60 см. Она расположена над головой ребенка всерху. Постановка этого света достаточно специфичная, т.к. если девочка будет смотреть прямо в объектив камеры, то мы не сможем увидеть ее лица, на нем будет глубокая тень. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы отделить человека от фона, я также как и в предыдущем примере использовал второй источник света с сотовой насадкой. Принцип его постановки такой же как и в предыдущем уроке.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Схема съемки</span></strong></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_8_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_8_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:08:05 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=41#p41 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=40#p40 <p>Источник: <a href="http://www.artst.ru/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.artst.ru/</a></p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_9.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_9.jpg" /></span></p> <p><span style="font-size: 14px"><strong>Как сделать этот портрет</strong></span></p> <p>Этот портрет создан с использованием двух источников света. Рисующим светом является вспышка с софтбоксом размером 60х60 см. Она расположена под углом 45 градусов от объекта съемки. Рисующий свет немного поднят выше головы портретируемого, чтобы создать привычные нашему глазу падающие с верху вниз тени. <br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Отражатель в данном случае служит вместо заполняющего источника света, он мягко подбирает глубокие тени с левой стороны.<br />&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Чтобы отделить человека от фона, я использовал второй источник света с сотовой насадкой. Этот источник расположен с правой стороны от портретируемого примерно на уровне его плеч, чтобы свет на фон падал пятном.</p> <p><span style="font-size: 10px"><span style="display: block; text-align: center"><strong>Схема съемки</strong></span></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_9_.jpg" alt="http://www.artst.ru/voprosy/kak_sdelano/detal/prev_9_.jpg" /></span></p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 13:02:21 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=40#p40 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=39#p39 <p>Ночная съемка позволяет создавать таинственные и удивительные фотографии. Под ночью мы, в данном случае, подразумеваем часы от заката до того момента, когда звезды еще ясно видны. При этом значения выдержек колеблются обычно от 0,5 до 30 секунд. Естественно, что при таких выдержках избежать дрожания камеры при ручной съемке невозможно, следовательно, при съемке необходимо использовать штатив, что очень удобно, так как можно закрепить камеру на штативе, установить значение выдержки и просто ждать, пока камера сама все сделает за вас.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/cathedral.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/cathedral.jpg" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Фотокамера на штативе: F/22, 8 sec, ISO 200</span></strong></span></p> <p><strong><span style="display: block; text-align: center">Варианты оборудования</span></strong></p> <p>автомобиля или беру с собой мини штатив (он очень удобен, так как легко умещается в кармане штанов и его можно без проблем достать при необходимости), когда путешествую не на машине. Некоторые фотографы носят с собой большую круглую подушку, наполненную полистиролом или пенорезиной, чтобы можно было положить на нее камеру. Также подушка еще удобна и тем, что лежащая на ней камера может быть слегка наклонена при необходимости. Некоторые из моих лучших фотографий были получены еще более простым путем - я просто ставил фотик на обычную газету и задавал необходимую выдержку.</p> <p>Многие фотографы убеждены, что для хороших снимков им необходим специальный тросик, но устройство автоматического пуска (self-timer), которое есть во всех практически камерах справляется с длинными выдержками не хуже. Все, что Вы должны сделать, это настроить камеру, установить время, нажать кнопку пуска, и ждать, указанное время (обычно 10 секунд). Камера сфотографирует автоматически. И нет никакой необходимости трогать камеру и, соответственно, никаких смазаных кадров от дрожания рук не будет - вы же даже не трогали камеру.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Возможности ночной съемки</strong></span></p> <p>Пейзажная съемка - мой любимый вид ночной съемки. На фотках обычно присутствуют элементы переднего плана, служащие своеобразной рамкой для большого количества огней, которых, естественно, должно быть на фотке в избытке. Эта своеобразная рамка служит также для придания снимку дополнительной глубины кадра. Кроме этого на вашей фотографии обязательно должен присутствовать один хорошо освещенный центральный элемент, ведь много огней это прекрасно, но наличие одного центра, главного объекта фотографии, просто необходимо.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/street.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/street.jpg" /></span><br /><strong><span style="display: block; text-align: center"><span style="font-size: 10px">Фотокамера установлена на газете: F/11, 4 sec, ISO 200</span></span></strong></p> <p><span style="font-style: italic"><strong>Захват Движения (Capturing Motion)</strong></span> - очень популярный вид ночной съемки. Это когда перед неподвижной камерой проносятся движущиеся объекты, оставляя после себя на фотке только яркие лучи, там где они проехали. Когда такими объектами являются автомобили, то яркие дорожки из света оставляют их фары, а самих машин (при достаточной выдержке, конечно) на кадре вообще нет (см. фотку внизу). Другим объектом съемки может быть ночной клуб с большим количеством людей или ярко освещенная улица. Почти любой вид движения, снятый с закрепленной камеры с большой выдержкой приводит к интересным кадрам.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Баланс диафрагмы и выдержки.</strong></span></p> <p>Снимая фотографии ночью, вы должны помнить как о выдержке, так и о диафрагме. Несомненно, что необходимо выставить большую выдержку, но именно благодаря правильно установленной величине диафрагмы вы сможете получить достаточную глубину резкости на вашей фотке. При съемке ночью, я обычно выставляю выдержку - 5-15 секунд + очень маленькое значение для диафрагмы. Такая комбинация создает большую глубину резкости и делает изображение ярким и контрастным.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><strong>Расчет экспозиции.</strong></span></p> <p>Вычисление необходимых значений для выдержки и величины диафрагмы может быть непростым занятием, если делать это в Ручном Режиме (т.е. самостоятельно). Я бы рекомендовал Вам пробовать много различных комбинаций для каждой сцены, чтобы найти оптимальные параметры. Другим вариантом может быть использование многократного экспонирования.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/thailand.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/thailand.jpg" /></span><br /><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="font-size: 10px">Камера на Gorillapod с: F/27, 10 sec, ISO 200</span></strong></span></p> <p><strong>Заключение.</strong></p> <p>Не существует точного метода получения хороших ночных фотографий, но я надеюсь, что эти подсказки помогут вам.<br />И запомните, что лучшие фотографы - обычно люди, много экспериментирующие, и самостоятельно подбирающие лучшие параметры для съемки при данных условиях.</p> <p>Источник: </p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>http://www.alllessons.msk.ru/photo2.html</p></blockquote></div><p>Теги: Ночная фотосъемка</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 12:53:51 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=39#p39 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>А знаете ли вы, что зимние фото пейзажи - один из наиболее востребованных видов пейзажной фотографии? Найти летнюю или осеннюю красивую фотографию не составит большого труда, а вот хороших зимних пейзажей не так уж и много. А помещать на календарь или поздравительную открытку ведь что-то надо.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography3.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography3.jpg" /></span></p> <p>При съемке зимних пейзажей надо помнить о некоторых её особенностях. Она может быть очень непростой, так как большую часть кадра будет занимать белый яркий снег. И из-за этого автоматика вашей цифровой камеры может несколько недодерживать снимок, что приводит к получению сероватого снега. И чтобы это исправить, надо в ручном режиме произвести компенсацию экспозиции, так чтобы снег опять стал белым. Оттенок снега также зависит и от времени суток, когда происходит съемка: для получения более холодных оттенков на фотографии надо снимать ближе к полудню, а для более теплых - рано утром или ближе к вечеру </p> <p>Хотя обычно при съемке пейзажей использование внешней вспышки не является необходимым, при съемке снежных просторов, именно вспышка поможет Вам проявить дополнительные детали, которые не были бы видны без неё. Однако, если Вы снимаете крупным планом, избегайте использовать вспышку на её максимальной мощности, поскольку могут появиться нежелательные блики.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography2.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography2.jpg" /></span></p> <p>Инвестируйте небольшую сумму в UV (Skylight) фильтр. Он поможет Вам в устранении синеватого оттенка на снежных фотографиях. Фильтр особенно полезен, когда фотографируют снег, находящийся в тени. <br />В ясный солнечный день используйте Circular Polarizer (Кольцевой поляризатор). Этот фильтр устраняет отражённые лучи от неметаллических поверхностей, насыщая при этом цвета. Кроме того, поворачивая фильтр, можно регулировать яркость изображения. <br />Устанавливайте низкие значения ISO, 100 или 200 будут в самый раз. <br />Выходите на фотоохоту, как можно раньше. В самые ранние утренние часы, пока снег ещё гладкий и не затоптанный. <br />Увеличьте выдержку на 1-2 пункта. Встроенный экспонометр камеры, снимая в сложных условиях, довольно часто ошибается. И в случае зимней съемки, скорей всего, установит слишком маленькую выдержку, из-за обильного количества яркого белого снега.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography4.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/winter-photography4.jpg" /></span><br /><br /> </p> <p>Съемка зимних пейзажей нелегкое, но очень увлекательное и захватывающее занятие и Вы сами удивитесь каких интересных и даже ошеломляющих эффектов можно добиться при фотографировании в это время года.</p> <p>Источник:</p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>http://www.alllessons.msk.ru/photo3.html</p></blockquote></div> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 10:53:59 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=18#p18 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Все делают ошибки. Даже профессионалы (правда у них они обычно вызываются нехваткой концентрации и совершаются ими редко). А ведь многих ошибок можно легко избежать, всего лишь помня о них и причинах их вызывающих.</p> <p><strong>1. Размытые фотографии...</strong></p> <p>..., обычно, результат дрожания камеры. Самый простой способ исправить эту проблему состоит в том, чтобы купить и использовать хорошую крепкую треногу. Если Вы по каким-либо причинам не можете фотографировать со штатива, не забудьте установить минимальное значение ISO. Это позволит Вам увеличить скорость затвора (то есть уменьшить выдержку), тем самым, снизив вероятность встряски фотоаппарата во время съемки. Эмпирическое правило для таких случаев гласит, что необходимо использовать выдержку равную 1/фокусное расстояние или ещё меньше. Другими словами, если Вы снимаете при 200 мм фокусном расстоянии, выдержка надо ставить на значение равное 1/200-ой и менее секунды.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/photography-mistakes1.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/photography-mistakes1.jpg" /></span></p> <p><strong>2. Слишком контрастные изображения...</strong></p> <p>... получаются при определенных высококонтрастных условиях окружающей среды. Нужно учиться распознавать их. Съемка в лесу в солнечный день или фотографирование в полдень в яркий солнечный день - примеры именно такой высококонтрастной ситуации. Излишний контраст может быть смягчен с помощью диффузоров или заполняющей вспышки, в зависимости от ситуации. Как правило, лучшее решение состоит в том, чтобы дождаться более подходящих условий для съемки.</p> <p><strong>3. Недодержанные снимки...</strong></p> <p>... часто возникают из-за ошибок внутреннего экспозамера камеры. Помните, что для фотокамеры средний тон кадра - светло-серый. Так что, если Вы снимаете сцену, в которой преобладают светлые тона, надо увеличить выдержку или раскрыть пошире диафрагму.</p> <p><strong>4. Передержанные снимки...</strong></p> <p>... также как и пересвеченные фотографии, часто получаются из-за ошибок автоматики фотокамеры. Так что если в кадре преобладают темные тона, следует увеличить скорость затвора (по сравнению с той, что предлагает экспонометр камеры) или уменьшить отверстие диафрагмы.</p> <p><strong>5. Красные глаза...</strong></p> <p>... - обычная проблема, возникающая при использовании встроенной вспышки камеры. Переместите, если есть такая возможность, вспышку так, чтобы она находилась не на одной оси с объектом съемки и камерой. Или сделайте так, чтобы свет от неё сперва отражался от потолка или стены. Эти советы применимы, конечно же, только для внешней вспышки.</p> <p><strong>6. Блики и ореолы...</strong></p> <p>... возникают, когда, например, солнечный свет попадаем прямо на линзы. Он испытываем многократное отражение, понижая контрастность изображения и иногда оставляя на снимках апертурные отметины. Самое простое решение в данном случае - это использование бленды для объектива. Правда, иногда может потребоваться что-то большее, тогда можно попытаться защитить объектив от света рукой или кепкой.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/photography-mistakes2.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/photography-mistakes2.jpg" /></span></p> <p><strong>7. Преграды в кадре...</strong></p> <p>..., например, ветви деревьев, трава, телефонные провода. Большинство видоискателей показывает только приблизительно 92-95% изображения. Помните это, фотографируя. Как вариант, можно подвигать камеру вокруг, чтобы увидеть то, что на краях. Или воспользоваться (что, конечно же, лучше) функцией предварительного просмотра.</p> <p><strong>8. Виньетирование...</strong></p> <p>... - это потемнение изображения по краям кадра. Часто возникает при использовании фильтров или/и бленды для объектива. Если видоискатель у камеры показывает меньше 100% кадра, очень трудно оценить вероятность появления затемнений. Поэтому лучше, до начала съемки проделать серию тестов на выявление этого эффекта при различных комбинациях фильтров и бленды, фотографируя, например, стену.</p> <p><strong>9. Нежелательный цветовой оттенок...</strong></p> <p>... может возникать при использовании неправильно подобранной, устаревшей или испорченной пленки. Если проблема - неправильно подобранная пленка, то решение состоит в том, чтобы использовать исправляющий цветной оттенок фильтр. А для цифровой камеры - установка соответствующего режима съёмки или подходящего фильтра.</p> <p><strong>10. Заваленный горизонт...</strong></p> <p>... - это вероятно наиболее частая ошибка, которую все мы делаем и есть несколько способов быстро решить эту проблему. Например, использовать функцию экрана с сеткой, доступную для многих камер. Или купить специальный спиртовой уровень и носить его всегда с собой.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/horizon1.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/horizon1.jpg" /></span></p> <p><strong>Заключение.</strong></p> <p>Не зависимо от того являетесь ли Вы закаленным профи или же новичком в фотографии, память об этих десяти самых распространенных ошибках поможет Вам избежать их и сэкономит кучу времени и нервов. Ведь кто предупрежден, тот вооружен :).</p> <p>Источник:</p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>http://www.alllessons.msk.ru/photo4.html</p></blockquote></div><p>Теги: Основы фотографии</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 09:18:41 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=17#p17 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=14#p14 <p><strong>Глубина резкости (ГРИП - глубина резко изображаемого пространства)</strong> является расстоянием до и после объекта, при котором объект находится все еще &quot;в фокусе&quot; (т.е. является резким). </p> <p>Маленькая глубина резкости может быть очень полезной, когда Вы хотите отделить снимаемый объект от фона (например, портретная или макро-съемка). Большая глубина резкости хороша при фотографировании пейзажей и общих планов.</p> <p><span style="font-size: 14px"><span style="display: block; text-align: center"><strong>Контроль глубины резкости</strong></span></span></p> <p>Есть три переменные, которые оказывают влияние на глубину резкости. Это - апертура (диафрагма), расстояния до объекта и используемые линзы (есть ещё четвертая вещь - размер датчика и если у Вас есть две камеры с различными размерами сенсора, то стоит принять во внимание и этот параметр).</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_aperture.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_aperture.jpg" /></span></p> <p><strong>Диафрагма.</strong> Как Вы можете видеть из иллюстрации наверху, более низкое диафрагменное число равняется более короткой глубине резкости. Более высокое - даст более длинноое равнорезкое расстояние. Так что, когда нет времени на фокусировку, лучше выставить значение диафрагмы побольше.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_distance.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_distance.jpg" /></span></p> <p><strong>Расстояние до объекта съемки. </strong>Расстояние между Вами и объектом также очень важно. Чем ближе Вы к объекту (при прочих равных условиях), тем короче ГРИП. Так что, если Вы фотографируете человека при сильно открытой диафрагме, но хотите получить размытый фон, то просто сведите растояние между вами и ним к минимуму.</p> <p><span style="display: block; text-align: center"><img class="postimg" loading="lazy" src="https://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_lens.jpg" alt="http://www.alllessons.msk.ru/images/photo/dof_lens.jpg" /></span></p> <p><strong>Объектив. </strong>Последний параметр, с помощью которого можно влиять на глубину резкости - это линза объектива. У широкоугольного объектива намного большая ГРИП, чем у телеобъектив. </p> <p>Важно также помнить, что глубина резкости больше позади объекта, чем перед ним. Так, что если Вы хотите сфотографировать, скажем, 20 детей стоящих в ряд, и Вы хотите, чтобы в фокусе как можно больше из них (и при этом вы не можете уменьшить диафрагму), то лучше настроить фокус на 6-ом - 7-ой ребеноке в линии, чем на серединном 10-ом. </p> <p>Для некоторых видов фотографии глубина резкости и предлагаемые условия идеально подходят друг другу. Так для съемки пейзажей обычно используют широкоугольный объектив, объект находится далеко, и применяется большое значение диафрагменного числа — всё это вместе даёт Вам бесконечную глубину резкости, что оптимально при данном виде съемки. И наоборот, при фотографировании макро-: Вы находитесь близко к объекту, у Вас может быть телеобъектив и часто маленькое f-число — все это даст Вам очень короткую глубину резкости, которая выделит объект съемки и сделать фон мягким.</p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>Источник: <a href="http://www.alllessons.msk.ru/photo6.html" rel="nofollow" target="_blank">http://www.alllessons.msk.ru/photo6.html</a></p></blockquote></div><p>Теги: Основы фотографии</p> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 08:36:44 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=14#p14 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=13#p13 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="color: black">Нарушайте правила</span></strong></span></p> <p><span style="color: black">Не бойтесь нарушать эти правила, создавая свой стиль или отображая своё видение. Но помните, что тольеко зная и понимая правила, можно ломать стеоритипы и внедрять что-то новое и интересное. Да и в большинстве случаев они помогут Вам создавать хорошие профессиональные кадры особо не задумываясь над происходящим.</span></p> <p>Источник: </p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>http://www.alllessons.msk.ru/photo7.html</p></blockquote></div> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 08:10:43 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=13#p13 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=6#p6 <p><span style="display: block; text-align: center"><strong><span style="color: black"><span style="font-size: 14px">ISO</span></span></strong></span></p> <p><span style="color: black">ISO (название идет от названия Международной организации по Стандартизации) является мерой светочувствительности пленки и характеризует количество света необходимое для достаточной завсветки детектора (пленки или матрицы). Стандартные значения ISO: 50 100 200 400 800 1600 3200 </p> <p>На пленке с меньшим значением ISO меньший размер зерна (или его аналога на матрице) и для его правильной засветки требунтся большее количество света. Для большего ISO все наоборот. При достаточном количестве света лучше ставить ISO поменьше.</span></p> <p>Источник: </p><div class="quote-box answer-box"><cite>=Spoiler написал(а):</cite><blockquote><p>http://www.alllessons.msk.ru/photo8.html</p></blockquote></div> mybb@mybb.ru (Suomi) Fri, 06 May 2011 08:02:16 +0400 https://artphotography.0pk.me/viewtopic.php?pid=6#p6